Максим Тарасенко. Авторский канал о моде.

Долго ли мы будем делать вид, что из сезона в сезон Miu Miu создают набор базовых, ничем не примечательных дизайнов, которые вне сомнительной подимуой стилизации выглядит среднестатистическим ширпотребом без намёка на пресловутую "принадлежность поупателя к бренду"? Самая банальная утилитарность, подсмотренная у маргинальных групп, выдаётся за "интеллектуальность" и тонкое эстетическое восприятие мира.

Как по мне, это похоже на попытку прикрыть отсутствие вкуса громкими манифестами и стать героем мема "You can't sit with us". Не более!

Эти вогнутые шпильки Saint Laurent вернули мне мой 2014-ый, когда Раф Симонс показал круизную коллекцию с очень похожей концепцией обуви для Christian Dior.

Одним из важных факторов оценивания коллекции для меня являетс целостность. И вот в этом Энтони Вакарелло не откажешь.

Каждое дефиле Saint Laurent — это целостная система модных знаков и обозначений: начиная от форм и цветов, заканчивая вариациями одних и тех же моделей, выполненных в разных сочетаниях фактур/оттенков. Дизайнер умело обыгрывает откровенно небогатую матрицу, создавая иллюзию обилия дизайнерских идей на подиуме. На деле мы имеем ограниченный ряд позиций, играющих с нашим воображением посредством цвета и умения притянуть наследие YSL для вынесения вердикта в отношении моделей нового сезона.

Такая целостность стала огромной редкостью в современной моде. Наверное, оттого остальные вводные воспринимаются дизайнерским замыслом, а не скудностью ресурсов/идей/возможностей. Осенне-зимнее дефиле Saint Laurent ставит уверенную точку в череде осенне-зимних шоу и выглядит ещё увереннее, стоит лишь вспомнить о слабом (в т.ч. в Париже) сезоне.

Пока ещё не решил, как я отношусь к этим ультратонким и невероятно длинным носам на туфлях Saint Laurent из осенне-зимнего показа. Но квадратные сатиновые розы — это лучшее, что случалось с обувным дизайном в этом сезоне.

Чем ближе старт новой эры Chanel, тем сильнее команда марки ностальгирует по временам работы с Карлом Лагерфельдом. Осенне-зимний показ возвращает обилие увесистой бижутерии, понятную и предсказуемую колористическую карту, ориентацию на достаточно взрослую аудиторию: все те минусы, которые годами вменяли Карлу.

Помимо стандартной черно-белой секции было засилие красного и попытки в девичью нежность посредством пастельных позиций и легчайших газовых слоев на дневных костюмах.

В общем, коллекция-наслаждение в преддверии глобального ре-брендинга Матье Блази уже этой осенью.

Знаете, в чём самое большое лицемерие текущей недели моды в Париже? Выборочность!

Только ленивый не пнул Сару Бёртон за ряд полупрозрачных образов на её дебютном шоу для Givenchy. По иронии судьбы, те же самые люди промолчали о потугах Питера Мюлье создать остромодный концептуализм на осенне-зимнем дефиле Alaia. На мой взгляд, это связано с позиционированием обоих имён в иерархии глянцевой журналистики. За 12 лет у руля в Alexander Mcqueen Сара Бёртон не получила половины похвал и медийного внимания, которое СМИ отдали Питеру Мюлье за три года его работы.

Иными словами: Питер — "самый популярный мальчик в школе". А Сара, рабочая лошадка, культивирующая тезис о британском тэйлоринге, чутко касающася архивов Маккуина, но будто недостойная ярких положительных рецензий, томного придыхания, когда речь идёт о таланте и медийного освещения. Ведь её творчество конвенционально и не столь концептуально.

И таких перекосов в околомодных СМИ полно.