Максим Тарасенко. Авторский канал о моде.

Минувший сезон был богат на дебюты по обе стороны Атлантики: Вероника Леони возродила коллекционную линию Calvin Klein, а Хайдер Аккерман показал фирменное цветовое разнообразие в Tom Ford. Обоим похвала и овации были выданы небольшим авансом. И, на мой взгляд, это редчайшие примеры в новейшей истории моды, когда приход нового креативного директора не сопровождается пикирующим качеством дизайна.

Стартующий в сентябре весенне-летний сезон, суливший нам новую эру Chanel, принесёт тектонические сдвиги в моде всей континентальной Европы. Рокировка дизайнеров в Versace, куда на смену Донателле пришёл Дарио Витале (назначение человека из команды Miu Miu кажется очень логичным на фоне слухов о покупке бренда Versace холдингом Prada Group) лично для меня имеет больший интерес, чем гипотетический старт работы Джонатана Андресона в Dior. Но интерес сугубо спортивный: увидим ли мы мимикрию Versace посредством большого числа утилитарных изделий в “идеологически правильном” стайлинге сразу или сначала нас ждёт уверенная перманентная линия сумок и обуви?

Индустрия продолжает игнорировать огромный кадровый голод и продолжает хождение по граблям, которые сама и раскидывала многие годы. После первых двух коллекций Сабато де Сарно для Gucci выяснилось, что хороший глава ателье — не всегда хороший креативный директор. Билл Гейтен (помните такого?) показал нам это ещё в 2011. И, кажется, в будущем сезоне мы увидим немало примеров, которые помогут нам оформить эту мысль в правило, из которого будут редкие исключения. Но кто? Симон Белотти/Jil Sander, Майкл Райдер/Celine, Марк Томас/Carven.

Будут и те, кого никак нельзя проигнорировать. Любимцы модных СМИ Гленн Мартенс и Луиз Троттер, которых мы увидим в Maison Margiela и Bottega Veneta соответственно. И если стиля первого я просто не чувствую и не понимаю, то из Троттер пытаются слепить новую Фиби Файло, вопреки тому, что “у нас оригинальная ещё не закончилась”. Разбираться в сортах минимализма зрителю/клиенту хочется всё меньше. Да и шансов переиграть сестёр Олсен с их The Row становится всё меньше от сезона к сезону. Экс-дизайнеров Proenza Schouler тоже без внимания не оставят. И я искренне верю в то, что с ними Loewe обретёт статус, которого марке так не хватало при Андерсоне. Не скажу, что был большим фанатом, но отдам должное, что обувь PS, особенно в период 2014-2020, была хороша и концептуальна.

Долгожданная коллекция Матьё Блази, которую непременно препарируют на тончайшие срезы, от такого соседства тоже проиграет. Потому что единственное, что сулит нам грядущий сентябрь — это тотальный расфокус внимания и очередная порция несоответствия воздушных замков из наших ожиданий с суровой капиталистической реальностью, в которой виноват Трамп виновата сама индустрия.